Что такое экспокоррекция и когда ее следует применять
Что такое экспокоррекция и когда ее следует применять
Экспозиция, устанавливаемая фотоаппаратом, пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда экспозицию нужно выбирать специально. Главная причина ошибок экспонометра — нестандартность сюжета, то есть неусредняемость его отражательной способности к тем самым 18%. Для экспонометра, так сказать, принципиально “все кошки серы”, а если они таковыми не оказываются, его компьютерные мозги становятся бессильными. Если читатель поймет эту основную истину, проблем с экспонометрией он сумеет избежать в любых ситуациях. Приведем два крайних примера. Допустим, вы фотографируете лист белой бумаги. (“Почему бы и
нет? — сказал один известный фотограф. — Во имя искусства делались и более странные вещи...”) Экспонометр “уверен”, что все сюжеты усредняются к серому тону. Соответственно, он рекомендует такое значение экспозиции, при котором лист белой бумаги будет выглядеть серым. Что получится, если вы будете снимать кусок черного бархата? Экспонометр и в этом случае покажет такую экспозицию (конечно, не совпадающую с предыдущей!), при которой этот бархат опять-таки будет передан как серый. После проявления оба негатива будут иметь одинаковую плотность! В обоих случаях нужна ручная поправка к показаниям экспонометра. Эту поправку и называют экспокоррекцией.
Теперь рассмотрим не умозрительные, а вполне реальные, часто встречающиеся на практике ситуации, когда требуется вручную корректировать автоматические установки фотоаппарата. Это бывает, когда сцена очень контрастна и содержит ярко освещенные и затемненные участки. Если объект съемки располагается на большом по площади светлом или темном фоне, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае следует подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и, запомнив ее, сделать снимок с предыдущей позиции, получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта. Но при этом нужно избегать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Этот вариант очень хорош при съемке zoom-объективом, когда вам достаточно просто вывести Zoom на максимальное фокусное расстояние. Можно также произвести замер экспозиции, используя точечный замер так, чтобы объект попал в центральный круг. Кадры с участками неба тоже требуют отдельных замеров. Поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. В результате объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок. Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированными. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, то получите на снимке “серую” лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше.
Особо тяжелые случаи, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между ними. Тогда на среднюю экспозицию ни одна из областей не окажет большого влияния и картинка получится более или менее выдержанной. Если ни один из вышеизложенных советов не помогает выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой.
В некоторых автоматических камерах эта функция
выполнена программно, т.е. вы выбираете количество кадров одного и того же объекта, которое вы хотите сделать, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков.
Экспозиция, устанавливаемая фотоаппаратом, пригодна для большинства встречающихся случаев съемки, однако, нередко случаются ситуации, когда экспозицию нужно выбирать специально. Главная причина ошибок экспонометра — нестандартность сюжета, то есть неусредняемость его отражательной способности к тем самым 18%. Для экспонометра, так сказать, принципиально “все кошки серы”, а если они таковыми не оказываются, его компьютерные мозги становятся бессильными. Если читатель поймет эту основную истину, проблем с экспонометрией он сумеет избежать в любых ситуациях. Приведем два крайних примера. Допустим, вы фотографируете лист белой бумаги. (“Почему бы и
нет? — сказал один известный фотограф. — Во имя искусства делались и более странные вещи...”) Экспонометр “уверен”, что все сюжеты усредняются к серому тону. Соответственно, он рекомендует такое значение экспозиции, при котором лист белой бумаги будет выглядеть серым. Что получится, если вы будете снимать кусок черного бархата? Экспонометр и в этом случае покажет такую экспозицию (конечно, не совпадающую с предыдущей!), при которой этот бархат опять-таки будет передан как серый. После проявления оба негатива будут иметь одинаковую плотность! В обоих случаях нужна ручная поправка к показаниям экспонометра. Эту поправку и называют экспокоррекцией.
Теперь рассмотрим не умозрительные, а вполне реальные, часто встречающиеся на практике ситуации, когда требуется вручную корректировать автоматические установки фотоаппарата. Это бывает, когда сцена очень контрастна и содержит ярко освещенные и затемненные участки. Если объект съемки располагается на большом по площади светлом или темном фоне, тогда экспонометр, высчитав усредненную интенсивность, правильно прорисует фон, но объект получится слишком темным или слишком светлым. В таком случае следует подойти ближе, уменьшив вклад фона, замерить экспозицию и, запомнив ее, сделать снимок с предыдущей позиции, получив неправильную прорисовку фона и хорошую проработку объекта. Но при этом нужно избегать учета собственной тени или тени от фотоаппарата. Этот вариант очень хорош при съемке zoom-объективом, когда вам достаточно просто вывести Zoom на максимальное фокусное расстояние. Можно также произвести замер экспозиции, используя точечный замер так, чтобы объект попал в центральный круг. Кадры с участками неба тоже требуют отдельных замеров. Поскольку небо ярче других частей снимка то экспонометр может показать слишком маленькую экспозицию. В результате объект может оказаться недоэкспонированным, т.е. слишком темным. Чтобы избежать таких эффектов, можно использовать следующий прием: направить камеру слегка вниз при замере экспозиции, а затем сделать снимок. Схожие эффекты проявляются и при съемке песчаного побережья или снежных равнин, которые выглядят более яркими из-за отраженного света и могут оказаться недоэкспонированными. Это происходит потому, что экспонометр усредняет картинку и белый фон будет более серым. Обратная ситуация возникает, если вы будете снимать черную лошадь на фоне темного леса, пользуясь показателями экспонометра, то получите на снимке “серую” лошадь вместо черной. В данном случае нужно использовать экспозицию на 1 или 1,5 шага меньше.
Особо тяжелые случаи, когда на снимке присутствуют большие области светлых и темных пятен. В данном случае самый простой совет — наводите объектив на область посередине между ними. Тогда на среднюю экспозицию ни одна из областей не окажет большого влияния и картинка получится более или менее выдержанной. Если ни один из вышеизложенных советов не помогает выбрать правильную экспозицию, существует простой способ получить снимок хорошего качества. Вы можете сделать первый снимок с экспозицией, которую советует встроенный экспонометр, а затем — с экспозицией на один шаг больше или один шаг меньше рекомендуемой.
В некоторых автоматических камерах эта функция
выполнена программно, т.е. вы выбираете количество кадров одного и того же объекта, которое вы хотите сделать, и фотоаппарат автоматически производит серию снимков.
