Первая часть - Десять шагов к совершенству. Часть 1

6 Устанавливаем параметры. Портрет

Если вы решили сфотографировать друзей, сделать несколько снимков для семейного альбома или попробовать себя в гламурной фотографии, не надо устанавливать высокоскоростной режим непрерывной съёмки. Обратите внимание на оптику. Фокусное расстояние объектива 50 мм вполне приемлемо для съёмки портретов. Установите диафрагму на f/5,6 или f/8, чтобы размыть фон, сосредоточив внимание зрителя на объекте и обеспечив максимальную чёткость снимку. Наводите на резкость по области глаз модели. Матричный или центрально-взвешенный режимы экспозамера помогут корректно определить экспозицию. Однако при контровом свете или слишком светлом/тёмном фоне, может понадобиться точечный режим или коррекция экспозиции. Съёмку вне помещения лучше проводить в тени или вечером, когда освещение мягкое. Жёсткое солнечное освещение - не самый лучший вариант для портретиста.

7. Контроль экспозиции

Снимайте правильно, чтобы сэкономить время на обработку в Photoshop'e.

Экспонометры зеркальных камер работают прекрасно. Но в некоторых ситуациях экспонометрия «зеркалки» неправильно оценивает яркости сцены, что приводит к передержке (светлое изображение) или недодержке (тёмное изображение).

Поэтому крайне важно знать, какой режим замера экспозиции лучше в той или иной ситуации. Далее. Фотокамеры оснащены датчиками, измеряющими количество отражённого света. В соответствии с их показаниями экспонометр определяет выдержку и диафрагму. Корректность экспозиции, распределение тонов можно определить по гистограмме на ЖК-дисплее. Затем, если кадр экспонировался неправильно, необходимо ввести коррекцию экспозиции и переснять кадр.



На датчик попало слишком мало света из-за короткой выдержки или недостаточно открытой диафрагмы. Диаграмма смещена влево. При этом крайний слева столбик выходит за пределы гистограммы, что говорит о потере деталей в тенях.




Рассмотрим следующий пример. На корректно экспонированном снимке сохраняются детали в светах и тенях. График не смещён ни влево, ни вправо и его пики не выходят за пределы гистограммы. Это практически идеальная форма диаграммы.




Этот снимок переэкспонирован. То есть, слишком много света попало на матрицу. Об этом говорит гистограмма, график которой смещён вправо. Она также показывает, что детали в светлых областях изображения потеряны. Нужна экспокоррекция.


Режимы замера экспозиции

Матричный размер

Его также называют оценочным ^М или мультисегментным, но суть от этого не меняется. В этом режиме поле кадра разбито на зоны. Автоматика усредняет значение яркостей, полученное от каждой из них. Этот режим установлен по умолчанию, поскольку подходит к большинству съёмочных ситуаций.

Точечный замер

Считается наиболее точным, поскольку измерения осуществляются по небольшой области (несколько процентов от общей площади кадра). Тем не менее, в его применении необходимо попрактиковаться, чтобы научиться определять зону полутонов, по которой следует производить замер.

Центрально-взвешенный замер

В этом режиме замер производится по центральной зоне (приблизительно 60% от площади кадра). Удобен для съёмки портретов. Особенно, когда модель располагается в центре. Однако может ошибаться, если по краям кадра будут находиться объекты, контрастирующие с центральной областью.

Его также называют оценочным или мультисегментным, но суть от этого не меняется. В этом режиме поле кадра разбито на зоны. Автоматика усредняет значение яркостей, полученное от каждой из них. Этот режим установлен по умолчанию, поскольку подходит к большинству съёмочных ситуаций.

Считается наиболее точным, поскольку измерения осуществляются по небольшой области (несколько процентов от общей площади кадра). Тем не менее, в его применении необходимо попрактиковаться, чтобы научиться определять зону полутонов, по которой следует производить замер.

В этом режиме замер производится по центральной зоне (приблизительно 60% от площади кадра). Удобен для съёмки портретов. Особенно, когда модель располагается в центре. Однако может ошибаться, если по краям кадра будут находиться объекты, контрастирующие с центральной областью.


8. Выдержка и диафрагма

Подобрав необходимую экспопару, вы сможете осуществить свои творческие планы. Комбинации выдержки и диафрагмы оказывают большое влияние на конечный результат. От их значений зависит, насколько корректна будет экспозиция. Кроме того, изменяя эти параметры, вы можете влиять на глубину резкости и размытие движущихся объектов. Диафрагма - это устройство объектива фотокамеры, позволяющее регулировать относительное отверстие диафрагмы, зависит количество света, попадающего на матрицу. Значения диафрагмы основаны на увеличении или уменьшении освещённости в два раза: f/2,8, f/4, f/5,6, f/8, f/11, f/16, f/22 и называются диафрагменными числами. Чем больше значение, тем меньше отверстие. И наоборот, чем меньше значение, тем оно больше. Минимальная глубина резкости достигается при максимально открытом отверстии.






Когда закрывать диафрагму?

1. Для макроснимков, чтобы объекты переднего и заднего планов находились в фокусе. Это также важно при съёмке пейзажей.
2. Когда необходимо запечатлеть максимум деталей. В том числе при съёмке пейзажей и архитектуры.
3. Маленькое отверстие позволяет достигать длительных выдержек для создания эффектов размытия.




Когда открывать диафрагму?

1. Для уменьшения глубины резкости, чтобы сосредоточить внимание на объекте и размыть фон.
2. Когда надо выделить объект на пёстром фоне.
3. Если вам необходимо установить короткую выдержку для фотографирования спорта или минимизации эффекта «шевеленки».
4. Во время создания художественных абстрактных снимков макрообъективом.


О выдержке

Выдержка - это время, в течение которого затвор камеры остаётся открытым для экспонирования кадра. Наряду с диафрагмой, выдержка определяет количество света, попадающее на матрицу во время экспонирования. Чем больше знаменатель выдержки, тем меньше экспозиция при фиксированном относительном отверстии диафрагмы. Короткая выдержка «замораживает» движущиеся объекты, а длительная размывает их. Например, выдержка в 1/16 с размывает, а 1/1000 с «замораживает» движение.

Во время съёмки задействованы и диафрагма, и выдержка. Контролируя значения этих параметров, вы контролируете количество света, попавшего на матрицу, то есть - экспозицию. Итак, закрыв диафрагму на одну ступень для получения корректной экспозиции, вам надо компенсировать количество света увеличением выдержки на одну ступень. Возможно, звучит непонятно. Однако попытайтесь разобраться в этом.




Ниже показано, что с каждым изменением значения диафрагменного числа освещённость изменяется в два раза. Разность в освещённости между двумя значениями принято называть «ступенью». Таким образом, изменив диафрагму на одну ступень, вам необходимо изменить выдержку на одну ступень, чтобы получить такую же плотность кадра. Переключившись в ручной режим экспозиции, вы сможете выставлять диафрагму и выдержку независимо друг от друга, достигая, таким образом, необходимого эффекта на снимке.



9. Фотоохота.

Сейчас на рынке полно различных телеобъективов, с которыми съёмка животных - одно удовольствие. Например, обратите внимание на «телевик» 170-300 мм. Потратьте некоторое время на изучение повадок животных и их взаимодействие с окружающей средой.

Пятнистая или полосатая шерсть может немного запутать систему экспозамера. Решить проблему поможет коррекция экспозиции (EV+/-). В зависимости от условий освещения вам понадобится компенсация до +/-2 ступени.

Для съёмки динамичных сцен применяйте выдержку от 1/500 с. Однако, если вы действительно хотите сделать художественную фотографию, хорошо бы добавить в изображение немного динамики. Установите выдержку около 1/30 с и фотографируйте «с проводкой». Таким образом, на изображении животное будет резким, а фон размыт.

Никогда не забывайте о композиции. Если фотографируете в зоопарке, постарайтесь сделать так, чтобы на изображении не было видно ограждений, зданий и т.д. Тогда сложится впечатление, что съёмка велась в дикой природе. Для этого снимайте крупные планы или размывайте фон до неузнаваемости, открывая диафрагму.


10. Редактирование катологизация снимков



Первая часть - Десять шагов к совершенству. Часть 1